Ahojte, je normalne ze motor N42 2 liter sa nevie rozbehnúť bez plynu ? Pohýnanie bez plynu pomalym pustanim spojky ho zacne triast klesne na 500 otacok sice sa hybe ale nie je komfortné .. Je to normálne? 200NM je predsa dost nie? Preco si vie fabia 1.2 htp pridat sama otacky a ide ... Neviem ci to je vlasnost alebo chyba toho motora.

Ďakujem
PS: ked je rano zima a sitič si prida otacky na 1000 tak vtedy to ide aj bez trasenia ...

* otazka pre PetOK: da sa to nejak naprogramovat, ,myslim ze to niekto uz ponukal ....

Ano, mozes zdvihnut volnobeh. Neviem kolko ma toto ale bmv je známe stupidne nizkymi volnobehmi u 4 valcov uz od pradavna a nikto im to doteraz nepovedal.

martiner18 napísal:

Ahojte, je normalne ze motor N42 2 liter sa nevie rozbehnúť bez plynu ? Pohýnanie bez plynu pomalym pustanim spojky ho zacne triast klesne na 500 otacok sice sa hybe ale nie je komfortné .. Je to normálne? 200NM je predsa dost nie? Preco si vie fabia 1.2 htp pridat sama otacky a ide ... Neviem ci to je vlasnost alebo chyba toho motora.

Ďakujem
PS: ked je rano zima a sitič si prida otacky na 1000 tak vtedy to ide aj bez trasenia ...

* otazka pre PetOK: da sa to nejak naprogramovat, ,myslim ze to niekto uz ponukal ....

Mne to robi problem tiez po presadnuti z 320d do 330i

Bruti napísal:

Mne to robi problem tiez po presadnuti z 320d do 330i

ze to robi moj 105kw slaby motor chapem, ale ze to robi aj 6 valec ... tak to ma zabilo , sak fabia so 47kw netrasie ....

Iny prevod...330i ma velmi dlhu 1ku...na dvojke sa s nou neda na parkoviskach napr

Aj ja mam 2l ale s malym updatom cize N46B20 110kw 4valec benzin ale je to to iste co N42 v podstate no aj tento 2liter ma dost dlhu jednotku takze si myslim ze to bude tym

Je to jeden z príznakov kedy sa lambdy alebo katalko poberá na odpočinok. Na 1-ku sa to musí pohnúť bez poklesu otáčok pri jemnom púšťaní spojky. A počas jazdy "bez plynu" nesmie cukať a skackať ako koza. Pokiaľ sondy majú viac ako 150.000 km vymeniť aj keby ti technik bohorovne vravel, že netreba alebo, že stačí iba jednu. Je to spotrebný materiál so stanovenou životnosťou ( 160 tis. je odporúčaný interval výmeny ) Klesne ti spotreba, zlepšia sa emisie, rýchlejšie "pôjde za plynom". To je reálna skúsenosť s M43TU1,9 B. Akurát ty ich máš miesto dvoch štyri kúsky.

treba si updatnut soft v RJ motora pripadne trocha zdvihnut vykon a bude sa aj lahsie rozbiehat na spojke

a kto bude chciet mozem mu zdvihnut volnobezne otacky

Zmenou SW ani zvýšením otáčiek sa príčina problému neodstráni, možno trochu zamaskuje. Okrem iného ho vyženú z prvej emisnej kontroly.

Presne tak, upgrade SW je zbytocnost, treba odstranit pricinu problemu. A zvysit otacky je uplny nezmysel.

janest napísal:

Je to jeden z príznakov kedy sa lambdy alebo katalko poberá na odpočinok. Na 1-ku sa to musí pohnúť bez poklesu otáčok pri jemnom púšťaní spojky. A počas jazdy "bez plynu" nesmie cukať a skackať ako koza. Pokiaľ sondy majú viac ako 150.000 km vymeniť aj keby ti technik bohorovne vravel, že netreba alebo, že stačí iba jednu. Je to spotrebný materiál so stanovenou životnosťou ( 160 tis. je odporúčaný interval výmeny ) Klesne ti spotreba, zlepšia sa emisie, rýchlejšie "pôjde za plynom". To je reálna skúsenosť s M43TU1,9 B. Akurát ty ich máš miesto dvoch štyri kúsky.

Takže N42 má 4 ks lambda sondy? Ktore sa vymnienaju ? vsetky 4 ak ten rozbeh kolíše ?

Ďakujem

6 hrnčekové majú zvody delené po tri válce z toho idú 2 vetvy výfukového potrubia teda 2 x kat. No a každý kat má sondu pred a aj za, čo je 4 ks, z toho dva snímacie a dva monitorovacie. Každá z tých sond je konštrukčne rovnaká, rozdiel je iba v dĺžke kábla. Keby ťa náhodou napadlo pýtať sa od ktorého výrobcu, je to jedno - všetky majú jadro snímača od rovnakého dodávateľa a ten kto to kompletuje tomu dáva iba svoj kábel, koncovku a krabičku. Sonda má obmedzenú životnosť výrobcami udávanú na 150-160 tis. km. Mechanik ti povie, že netreba meniť všetky preto lebo o chvíľu si tam zase s druhou, treťou a aj štvrtou čo je pre neho biznis a zakaždým ťa ošmekne trebárs akože o diagnostiku problému. Rozdielne staré sondy dávajú aj rozdielne hodnoty do RJ. Takže proti jednej novej budeš mať tri veličiny ktoré sú mimo reálne hodnoty. proste to nerieš a pokiaľ majú nabehaných viac ako 150 tis. km tak ich vymeň. Tak ako aj meníš iné diely podľa najazdených km - tu nič nevymyslíš, povrch sondy najazdenými kilákmi degraduje a nedokáže dávať reálne údaje, potom aj RJ dáva nezmyselné hodnoty pre vstreky a časovanie. Sondy sú vyhrievané preto sa oplatí skontrolovať či je privádzané napätie na svorky bielých káblov po zapnutí zapaľovania ( sú tam 4 kábliky a tie dva biele sú spravidla na ohrev ) . Pokiaľ sonda nebude mať ohrev jej životnosť rapídne klesne asi tak na 1/5 . Najhoršie je keď je sonda "zamrznutá" na konštantnom napätí v povolenej tolerancií 0,1 až 1,0 V vtedy ani RJ nevyhodí chybu a nesvieti ti kontrolka motora. RJ taktiež nesleduje s akou rýchlosťou sonda prepína svoj stav od strednej hodnoty 0,45 V na jednú alebo druhú stranu. (To sa má udiať za 0,125 sec.) Toto ani doma "nezmultimetruješ" bez solídnej diagnostiky. Ako tak sa dá niečo vyčítať z čínskeho prdítka ELM 327 ale to by si musel najskôr vidieť ako to má byť správne ináč sa budeš iba dívať na nejaký graf. Výmena sondy nie je zložitá vec, trošku je treba mať skúsenosti s povoľovaním hrdzavých skrutiek lebo toto bude ten prípad. Pred výmenou postriekať penetračným spejom a počkať hodinku, prípadne zopakovať. Odpojiť konektor a trošku doklepnúť v smere zatiahnutia skrutky najmenším kladivkom alebo len kľúčom. Žiadné pecky lebo urveš závit a máš o problém viac. Potom povoliť 22-kou očkovým kľúčom ( nedoporučujem vidlicový - hrozí úraz prstov !!!), je potreba vyvinúť primeranú silu. Akonáhle pustí zažratá hrdza ( drží to len na cca 15-30°otáčky) potom ju už dáš aj prstami. Závit novej sondy a aj jej podložku namazať medenou vazelínou určenou pre vysoké teploty. Žiadné prďolácke grafitky - pokiaľ na pixli nie je jednoznačné napísaná teplota do 1300°C ani to tam nedávaj. Väčšina serióznych výrobcov balí sondu tak, že je priložená aj vazelína alebo je priamo nanesená na závit a ten je chránený plastovou čiapočkou. pokiaľ by si sa chcel pozrieť sondážnou kamerou na kat alebo zmerať protitlaky vo výfuku tak teraz kým si tam nedal novú sondu, lebo jej podložka je deformačná a nemala by sa povoľovať. Dotiahnutie momentovým kľúčom, zapojenie konektorov a je hotovo. Na tvojom je k ním prístup zhora takže to vymeníš aj vo fraku pred výjazdom na ples za cca 20-30 min. V servise zaplatíš aj za čas čo bude penetrus žrať hrdzu :) Skús si ju pohľadať tu : https://majoauto.sk/

mne pomohlo na pohýnanie asi výmena MAF-senzoru....vymazal som však adaptačné hodnoty - (asi všetky, nie len MAF) tak neviem ci správanie auta bolo ovplyvnene len vymazanim tých hodnot alebo priamo aj MAF senzorom...Mal som problemy s chybovým kódom na lambdách....vzdy však len spolu...pre to som najprv menil MAF...aj plynový pedál bol pred tým asi 1cm dost hluchý...auto nereagovalo, len rucicka okonomeru....teraz sa mi zda ze to je uz OK...uvidime však dalsie studene starty atď... spravil som len 10km po výmene MAF takze este neviem povedať ci to nebolo len placebo zatial. Ale pri zaparkovani som si vsimol ze uz nekolisu tak otacky ked parkujem bez plynu...

Nechcem ťa namotávať na sondy ale nepovedal si koľko máš na nich najazdené - oni totiž večne aj tak nevydržia. Potrebuješ skontrolovať tri veci, palivo, vzduch a zapaľovanie. Pokiaľ je všetko v poriadku, všetko tesní ako má, dáva to iskru vtedy kedy má, tak sa logicky dostaneš k tomu čo ovplyvňuje tvorbu zmesi. Lenže pokiaľ budeš mať nejaké chybné a staré členy v sústave ktoré raz idú a raz nejdú budeš tu chybu hľadať do nekonečna. Sondy na studenom motore nepracujú, zahrejú sa až za cca 1 min. a robiť diagnostiku na studenom motore to asi nebude správny čas kedy by si poruchu našiel. Bodaj by to bolo tým MAF senzorom a mal by si po probléme, ale to musíš skúsiť za tepla.

janest napísal:

Nechcem ťa namotávať na sondy ale nepovedal si koľko máš na nich najazdené - oni totiž večne aj tak nevydržia. Potrebuješ skontrolovať tri veci, palivo, vzduch a zapaľovanie. Pokiaľ je všetko v poriadku, všetko tesní ako má, dáva to iskru vtedy kedy má, tak sa logicky dostaneš k tomu čo ovplyvňuje tvorbu zmesi. Lenže pokiaľ budeš mať nejaké chybné a staré členy v sústave ktoré raz idú a raz nejdú budeš tu chybu hľadať do nekonečna. Sondy na studenom motore nepracujú, zahrejú sa až za cca 1 min. a robiť diagnostiku na studenom motore to asi nebude správny čas kedy by si poruchu našiel. Bodaj by to bolo tým MAF senzorom a mal by si po probléme, ale to musíš skúsiť za tepla.

Bolo to vcera za tepla...a lambdy som kukal na inpe aj pred tym a vzdy boli v zelenom, a riadiaca ich vybazdovala vzdy len spolu.bank1 a bank2 a v rj som nasiel este po byvalom majitelovi chybu na luftmass...vtedy som to vymazal a neobjavilo sa uz...teraz ako som mal "studeny" start, mam pocit ze prestalo bublanie vo vyfuku na "sytic" a ide lepsie aj za studena...zlepsilo sa aj preradovanie- pred tym ako keby bolo stlacit plynovy pedal uz v predstihu aby to netrhlo..alebo takto..darmo som uz stlacal plyn, pridalo to vzdy cca ked spojka uz bola pustena..a tak som sa musel rozbiehat ako s nalozenym kamionom...proste ako keby bol nefunkcny pedal na prvom centimetri avsak ekonomer ukazoval spotrebu pri stlaceni ale motor nefungoval ako ma...kazdopadne ratam s tym ze aj lambdy pojdu na vymenu. Ale za radom...najprv musim.odstranit to klepanie za tepla..inak pre mna nema vyznam vrazat peniaze do ostatnych veci dovtedy